Какую зеркалку выбрать?

Ко мне обратился мой хороший

товарищ с вопросом о зеркалках

(зеркальных цифровых фотоаппаратах).

Т.к. бюджет позволяет приобрести

дешевую зеркалку, то стал вопрос

выбора. Я не претендую на звание

оракула, глаголящий истину в первой

инстанции, и все что здесь написано мое

исключительно собственное мнение.

Очень надеюсь что оно будет интересно

и полезно.

Итак наш бюджет, выделенный на покупку камеры, позволил задуматься о приобретении "цифрозеркалки". Если с "мыльницами" и "цифрокомпактами" было все понятно (фактически интересовали: зум, возможность съемки видео, мегапиксели, габариты в качестве определяющих параметров), то как же дело обстоит с "зеркалками".

"Зеркалки" это инструмент если не профессиональный, то по крайней мере полупрофессиональный, соответственно это намекает на то что придется изучить кое-какие термины, понятия и т.п.

Итак мы берем зеркалку. Вопрос: какой фирмы, какую модель, на что следует обратить внимание, на какие параметры. И в конце концов, что же купить? 

Во первых, зеркалка подразумевает приобретение как минимум двух отдельных устройств: сама камера (она же боди [body]/тушка) и объектив (он же стекло/линза [lens]).

"Тушка". Само по себе название зеркальный фотоаппарат, обозначает что есть некое зеркало. Так и есть, зеркало располагается перед сенсором и позволяет прямо через объектив наблюдать объект съемки как показано на рисунке. Зеркало (2) опускается в режими визирования через видоискатель (8) и поднимается вверх непосредственно перед съемкой. Т.к. матрица (4) и

 фокусировочное матовое стекло (5) равноудалены от объектива, то сформированное на матовом 

стекле изображение, отраженное в пентапризме (7) наблюдается ровно также как будет выглядеть на снимке: границы кадра, боке, ГРИП, эффекты от применяемых светофильтров. Перед сенсором (4) обычно устанавливается набор несъемных светофильтров (3): ультрафиолетовый и ИК фильтры для снижение нежелательных ореолов и оттенков, т.к. сенсор в отличие от глаза достаточно восприимчив к невидимым излучениям (наглядный пример - поднесите к камере, при визировании через электронный  экран, пульт ДУ и нажмите на нем кнопку; невидимое обычным глазом излучение проявится в форме фиолетового яркого свечения). На рисунке не изображено еще одно маленькое зеркальце, обычно прикрепленное с обратной стороны зеркала (2) перпендикулярно последнему. Основное зеркало в этой области полупрозрачное и часть света направляется вниз где обычно располагается, на том же равном удалении что и сенсор и фокусировочное стекло, сенсор автофокуса (он же АФ/AF). Сенсор автофокуса в зеркалках представляет собой чип с прозрачной крышкой, в котором определено несколько областей которые детектируют разность фаз попадаемого света. Каждая такая область называется точкой автофокуса. Сенсор автофокуса это наследие от пленочных зеркалок с автофокусом. С одной стороны иного выхода не было для организации автофокуса, с другой - изобретенное решение позволяет достаточно быстро и без особых вычислительных затрат определить находится ли объект в фокусе, а если не в фокусе, то на сколько необходимо сместить фокусировочную линзу объектива, чтобы объект был в фокусе. Последние зеркалки имеют и вторую систему фокусировки - контрастную - ту единственную которой обладают "цифромыльницы" и "цифрокомпакты". Смысл этой системы в анализе контрастности изображения, затем методом последовательного приближения, определения точной фокусировки. Метод позволяет получить достаточно четкие (в фокусе) кадры, и не требует калибровки устройства (чем и пользуются производители при изготовлении дешевых камер), но требует огромных вычислительных затрат, достаточно качественного освещения и является достаточно медленным. С другой стороны автофокус фазовый требует точной калибровки и если калибровка не была при производстве произведена должным образом, то можно получить неисправность камеры из разряда FF/BF или фронт-фокус/бэк-фокус (когда камера фокусируется несколько ближе или несколько дальше объекта фокусировки). Впрочем FF/BF без проблем отстраивают в сервисном центре.

Итак мы пришли к первой характеристике камеры:

1. Автофокус. 
1.1. Чем больше точек фокусировки тем лучше (хотя я реально пользуюсь одной).
1.2. Наличие контрастного автофокуса - также плюс.

Второй характеристикой камеры является физический размер матрицы. Физический размер матрицы камеры одна из основных характеристик о которой, почему-то, забывают. Заведомо изображение будет качественней на матрице более большой. Причин тому множество. Это и результат дисперсии света который куда сильнее проявляется при близком расположении точек матрицы, и паразитное освещение близко расположенных соседних пикселей и мн.др. Для того чтобы увидеть пропасть между цифрокомпактами с мыльницами и зеркалками, взгляните на сравнительную диаграмму.

Типичный размер пленочного кадра 35мм  (относительный размер всей диаграммы). Типовая зеркалка Nikon или Canon это размер кадра "APS-C". Зеркалки Olympus, это "4/3". Типовой размер матрицы ультразума типа Olympus C-770 или Canon S5IS - 1/2.5". "Мыльницы" же обладают вообще матрицами порядка 1/3.2" - 1/2.7". Существуют и 35мм цифровые зеркальные камеры, но их стоимость начинается от 2000$.

Для упрощенного расчета вели понятие кроп-фактора. Кроп-фактор определяет во сколько раз размер матрицы меньше 35-ти миллиметрового кадра и используется для подсчета эквивалентного фокусного расстояния. Эквивалентное фокусное расстояние (ЭФР) это показатель, который указывает какое фокусное расстояние должен иметь объектив обычной 35ти миллиметровой камеры чтобы получить такой же угол обзора. На конкретном примере: 35ти миллиметровая камера ЗЕНИТ-Е с объективом HELIOS 58мм. Для того чтобы получить такой же кадр на Olympus-е (кроп ~2) следует брать объектив 29мм. А на Canon-е придется взять объектив порядка 37мм. В то же время эта формула позволяет рассчитать, какое экв. фокусное расстояние мы получим если будем объектив одной системы использовать на камерах другой. Так, если "обуть" Olympus в объектив HELIOS 58мм от ЗЕНИТ-а, то мы получим на олимпусе 116мм ЭФР. Это и не сложно представить, т.к. фактически изображение разворачивается объективом на 35мм пленку, а матрица составляет в 2 раза меньший фрагмент - т.о. получается увеличение части кадра.

Также матрицы делятся по типу матриц: LiveMOS (первой использовала Olympus), CMOS, CCD. CCD или ПЗС матрица одна из старейших - достаточно медленная и шумная. Второй по качеству идет CMOS - КМОП матрица - более высокоскоростная, более экономная, менее шумная. Последний вариант LiveMOS - тот же CMOS, только еще более шутрый.

Перед матрицей в наборе фильтров может располагаться ультразвуковой очиститель матрицы. Первым его изобрела фирма Olympus. Смысл в том что перед матрицей располагается прозрачное стекло с приводом от пьезоэлемента. При подаче на пьезоэлемент УЗ он начинает вибрировать столь сильно что со стекла слетают не только пылинки, но и капельки влаги. На сегодняшний момент почти все фотоаппараты производят с УЗ очитителем (он же "пылетряс"). Но все сходятся во мнении что у олимпуса он лучший.

Также сенсор бывает на неподвижном подвесе и на сдвигаемом подвесе для обеспечения стабилизации изображения (Shift-Stabilisation). В зеркальной камере имеется гироскоп и в момент съемки если происходит поворот (дрожание) фотоаппарата, то процессор зная фокусное расстояние линзы и угол на который произошло отклонение, рассчитывает на сколько необходимо сдвинуть матрицу. У шифт-стабов есть одно достоинство - нет необходимости в объективах со встроенным стабилизатором, это значит что фотоаппарат можно использовать с любыми самыми древними и(или) самыми дешевыми  объективами в сложных условиях и получать качественные снимки.

Последний критерий - это разрядность матрицы. Обычный цвет в Windows является 8ми битным (по 8 бит на цветовой канал). разрядность же сенсора обычно от 12 бит. Лишние 4 бита позволяют расширить динамический диапазон матрицы в 16 раз! Что позволяет откорректировать камере баланс белого, экспозицию, контрастность и выдать результат в 8мибитной форме. Большинство зеркалок умеют снимать в RAW. RAW - это один к одному данные с матрицы (если матрица 12 бит, значит 12тибитный цвет, если 14ти - 14тибитный), которые позже на компьютере можно "проявить" на свой вкус, откорректировать экспозицию, цвета и многое другое.

Таким образом выделяем второй критерий:

2. Матрица

2.1. Чем больше размер матрицы тем лучше
2.2. Матрица лучше чтобы была LiveMOS
2.3. Пылетряс должон быть

2.4. Встроенный стаб - это хорошо.

2.5. Чем разрядность матрицы выше, тем лучше.
(объективно по качеству матриц стоит места распределить так: Canon, Nikon, Olympus, Penax, Sony)

Экспозамер. Экспозамер позволяет автоматически точно рассчитать порцию света которая необходима для получения качественной фотографии, ограничивая эту порцию: временем экспозиции и закрытием затвора. Если б можно было впихнуть еще одно зеркальце для передачи изображения на сенсор экспозиции (или TTL сенсор), то его бы втиснули, но некуда, поэтому этот сенсор ютится в разных камерах в разных местах. Зачастую располагается на гранях пентапризмы и ловит остаточный свет который не отразился. При анализе изображения чем больше точек экспозамера - тем точнее будет определена экспозиция снимка! (В цифромыльницах экспозамер ведется посредством анализа всего изображения)

3. Экспозамер.

3.1. Чем больше точек экспозамера, тем лучше!

Затвор. В основном в зеркалках сипользуется затвор щелевого типа. Основными криетриями затвора являются: время синхронизации (это минимальная выдержка при которой затвор полностью открыт - испольщуется при съемке со вспышкой), а также более важный  критерий - минимальная выдержка. Большинство камер обеспечивают 1/4000 секунды, что просто более чме достаточно. Но есть камеры и пошустрее. Также стоит обратить внимание на статистику поломок затвора по моделям камер, т.к. его замена может обойтись не в одну сотню. 

4. Завтор.
4.1. Синхронизация. Чем короче-тем лучше.
4.2. Мин. выдержка. Чем короче-тем лучше, но желательно чтобы минимальная была не больше 1/4000.

Большинство камер имеют цифровой экран, многие имеют LiveView - визирование по экрану. Но только последние камеры поддерживают контрастный автофокус при визировании по экрану. Поэтому можно выставить еще один критерий "LiveView" и контрастный автофокус в режиме "LiveView".

Важным параметром является также время жизни штатной батареи. Наибольшей из бюджетных зеркалок - у Olympus E-510/520 - порядка 600 фотографий против 400 у ближайших аналогов. При путешествии на долгое время 600 это очень много. Если всеже надо больше, то есть два выхода: 1. покупка доп. аккумулятора, 2. покупка батарейной ручки (приставка снизу к камере с дублированием кнопок, в которой в располагается пара доп. аккумуляторов или набор батарек).

Итак что касается тушек определились, что хорошо бы взять Canon или Nikon, потому что физически размр матриц побольше и они менее шумные (особено Canon), зато в них нет стабилизации изображения (придется покупать объективы со стабилизацией) и китовые объективы у Canon просто ужасные, у Nikon чуть получше. С другой стороны у Olympus есть встроенный стабилизатор и наличие его в объективах будет непринципиально, также следует отметить что китовые линзы Olympus признаны лучшими.

Итак с тушками разобрались. 

Теперь объективы.
Объективы сейчас состоят из множества линз. Вопрос, зачем. Элементарный объектив "монокль" состоит из одной линзы. Но одна линза работает на краях заодно и как призма, таким образом свет разлагается и по краям кадра возникает сильное размытие. Иногда это используется как художественный прием, но в большинстве случаев является дефектом фотографии. Действительно единичная линза страдает целым букетом оптических искажений: кривизна поля, астигматизм, кома, сферическая абберация, хроматическая абберация, дисторсия. Именно набор линз призван скорректировать все эти искажения. 
Все объективы можно разделить на две категории: электронные и мехнические. Большинство Kit-овых (входящих в комплект) объективов - электронные. Далее объективы можно разделить на объективы с фиксированным фокусным расстоянием ("фиксы"; типичный пример - HELIOS от ЗЕНИТа) и изменяемым фокусным расстоянием (вариообъективы или "зумы" - типично встроены в цифромыльницы). У фиксов как првило исправлено множество аббераций, а также высокая светосила (об это чуть позже). Поэтому неплохо иметь такой объектив для портретной фотографии. Вариообъективы схарактеристиками фиксов стоят от 700. Вариообъективы китовые имеют более скромные характеристики зато более универсальные и также достаточно дешевы.

Итак какие есть характеристики у объектива, по которым можно выбрать? 
Первым параметром будет максимально отверстие диафрагмы. Чем шире максимальное отверстие диафрагмы, тем с одной стороны можно снимать с меньшей ГРИП, с другой стороны повышенная пропускная способность обуславливает высокую светосилу, что позволяет снимать в условиях низкой освещенности. Минимальное отверстие диафрагмы обозначается f/... Т.е. f/1.4 - одни из самых светосильных объективов.  f/3.5 - типовая светосила для китовых объективов.

1. Минимальное отверстие диафрагмы (относительное отверстие).

1.1. Чем меньше - тем лучше. Не более f/3.5

Фокусное расстояние. Несколько выше мы обсудили что такео ЭФР. Для расчета ЭФР, надо фокусное расстояние объектива умножить на кроп-фактор тушки. Каково же должно быть фокусное расстояние? Для разных хадач по-разному. Есть общая классификация объективов:

• рыбий глаз - сверхширокоугольные объективы с углом зрения вплоть до 180 градусов - ЭФР < class="Apple-style-span" style="font-style: italic;"> используется для узких задач.
• широкоугольные - ЭФР ~ 20мм-35мм - используется для съемки видов, съемки в помещениях для съемки панорам.
• стандартные - ЭФР 35-50мм - по названию можно судить что объективы для широкого применения.
• портретные - ЭФР 50-120мм - считается что при таком фокусном расстоянии детали лица предаются наиболее точным образом, а достаточно большое фокусное расстояние, кроме всего прочего, уменьшает ГРИП и делает фотографии более художественными.
• телефото - ЭФР >120мм - телеобъективы используются для съемки на больших расстояиях, фотоохоты, астрофотографии и мн. др.

Вариообъективы позволяют совместить несколько функций в одном объективе. Так объектив Олимпуса 14-42 (ЭФР 28-84 [~3х зум]) может вполне использоваться и для пейзажей, и как стандартный, и немного как портретник. Или объектив Олимпус 18-180 (ЭФР 28-280 [~10х зум]) это и широкоугольный, и стандартный, и портретник, и телевик. Правда широкий диапазон фокусных расстояний, как правило, в крайних положениях рождает всевозможные абберации - сложно сделать линзовую систему с широким диапазоном фокусных расстояний, и чтобы она одинаково хорошо устраняла абберации на любом фокусном расстояниии.

По объективам. Из китовых (которые идут вместе с тушками) лучше всех Olympus, затем - Nikon, последний - Canon.  По цене, примерно в такой же последовательности, по распространенности - в обратной последовательности.

Вот это, пожалуй, все.

Таким образом если бы передо мной лежала пачка денег и выбор что купить, то в зависимости от того сколько денег (понарастающей от минимума), я бы выбрал:
1. Olympus E-420 + 14-42

2. Olympus E-520 + 14-42 + 40-150

3. Nikon D80 + Объектив
4. Nikon D90 + Объектив
5. Canon 40D + Объектив

6. Canon 5D + ...

7. Canon EOS-1Ds Mark III + ...

Когда купите фотоаппарат, не поленитесь на объектив прикупить защитный фильтр. Стоит он относительно не дорого, зато надежно защитит оптику. Сейчас выпускаются достойные фильтры фирм Kenko и Marumi. Можно взять защитный UV фильтр. UV защитит от ультрафиолета и снимки в солнечную погоду получатся более насыщенными. А также стоит прикупить один поляризационный фильтр. Он позвлит сделать небо более насыщенным, убрать блики с машин, стекол и витрин, а кожу более фактурной. Остальные фильтры, в принципе, можно повторить в фотошопе.

Ну вот вроде и все что только может понадобится знать про зеркальные фотокамеры при выборе.